Pompa di calore acqua acqua: quando conviene

Se stai pensando di togliere la caldaia, la domanda giusta non è solo se la pompa di calore acqua acqua funziona, ma in che casa funziona bene. Il punto decisivo è quasi sempre questo: quante dispersioni ha l’edificio e a che temperatura devono lavorare i tuoi radiatori o il tuo impianto.

Passare dalla caldaia alla pompa di calore cambia le regole. Una macchina del genere rende bene quando lavora a temperature più basse. Se invece la costringi a spingere acqua molto calda perché la casa disperde tanto o i termosifoni sono piccoli, i consumi elettrici possono salire parecchio. Per una valutazione seria degli interventi di miglioramento energetico ti consiglio di consultare ENEA. Per verificare incentivi e detrazioni aggiornate, controlla anche il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Pompa di calore acqua acqua: da cosa dipende la scelta

In pratica devi guardare quattro cose prima di tutto:

• isolamento della casa;
• dispersioni termiche reali;
• tipo di impianto esistente, cioè radiatori o pavimento radiante;
• temperatura di mandata richiesta per stare bene in inverno.

Se hai un impianto a pavimento, di solito sei già nella condizione più favorevole, perché spesso lavora con acqua intorno a 30-35°C. Se invece hai termosifoni tradizionali, la situazione cambia molto: alcuni impianti riescono a scaldare bene anche con mandata a 45-50°C, altri no.

Io controllerei prima questo dato, perché è quello che separa un impianto sensato da uno che poi ti fa rimpiangere la caldaia.

Bassa temperatura, alta temperatura e sistema ibrido

La distinzione pratica è semplice.

Pompa di calore a bassa temperatura: è la soluzione più efficiente. Ha più senso con pavimento radiante, ventilconvettori o radiatori abbondanti in una casa ben isolata. In queste condizioni il COP e il COPS stagionale possono restare interessanti.

Pompa di calore ad alta temperatura: serve quando l’impianto esistente richiede acqua più calda, per esempio con vecchi termosifoni. Può essere una strada possibile, ma l’efficienza tende a scendere. In poche parole: funziona, ma non sempre conviene.

Sistema ibrido con caldaia a gas: è una soluzione intermedia. La pompa di calore copre le mezze stagioni e buona parte dell’inverno, mentre la caldaia interviene quando fuori fa molto freddo o quando servono temperature di mandata elevate. In case difficili può essere più prudente di una sostituzione totale.

Un errore da evitare è togliere la vecchia caldaia a gas e collegare una pompa di calore ai vecchi radiatori, magari in ghisa, senza aver prima ridotto le dispersioni. Se quei corpi scaldanti sono stati dimensionati per acqua a 70°C, costringere la macchina a lavorare sempre così in alto significa perdere efficienza e far crescere i kWh assorbiti.

Ingombri e dimensioni indicative

Le dimensioni cambiano da marca a marca, ma per capire gli spazi puoi ragionare così.

• Unità esterna: in molti casi circa 90-130 cm di larghezza, 70-110 cm di altezza, 35-50 cm di profondità.
• Unità interna idronica: spesso circa 45-70 cm di larghezza, 70-180 cm di altezza, 35-60 cm di profondità.
• Accumulo ACS se vuoi anche acqua calda sanitaria: in genere bollitore da 200 a 300 litri, con ingombro indicativo di 60-75 cm di diametro e 150-190 cm di altezza.

Se scegli una macchina senza ACS, gli ingombri interni si riducono. Se invece vuoi riscaldamento e acqua calda sanitaria nello stesso sistema, devi prevedere più spazio tecnico.

Con termosifoni, pavimento radiante e raffrescamento

Con il riscaldamento a pavimento la pompa di calore è normalmente nel suo ambiente ideale. Con i termosifoni può andare bene solo se la casa è abbastanza efficiente oppure se i radiatori sono grandi e riescono a lavorare a temperature più basse.

Se vuoi anche raffrescare, il discorso va impostato bene. Con il pavimento radiante estivo bisogna fare molta attenzione alla condensa. Con i termosifoni tradizionali, invece, il raffrescamento non è la strada giusta.

Per questo, se vuoi riscaldare e raffrescare con un’unica macchina, una soluzione molto intelligente è usare ventilconvettori idronici sullo stesso impianto, da commutare con apposite valvole. In inverno lavorano bene a bassa temperatura; in estate raffrescano e gestiscono la condensa in modo corretto. Secondo me è una delle soluzioni più pratiche per aumentare efficienza e comfort senza forzare l’impianto in usi sbagliati.

Mini esempio concreto: casa da 130 mq con radiatori e due stanze molto esposte a sud-ovest. In inverno i radiatori possono ancora andare bene, ma in estate per raffrescare quelle stanze dei ventilconvettori idronici dedicati sono molto più sensati dei termosifoni o del solo pavimento radiante.

COP, COPS e consumo in kWh: guardiamo i numeri

Il COP indica quanta energia termica produce la macchina rispetto all’energia elettrica assorbita in un dato momento. Se il COP è 4, significa che per 1 kWh elettrico assorbito produce 4 kWh termici.

Il COPS, o COP stagionale, è più utile nella pratica perché considera l’andamento reale durante la stagione. È il dato che ti aiuta a stimare i consumi annui.

Formula semplice:

kWh elettrici annui = fabbisogno termico annuo / COPS

Se una casa richiede 12.500 kWh termici annui per il riscaldamento e il COPS reale è 2,5, l’assorbimento elettrico medio annuo sarà circa:

12.500 / 2,5 = 5.000 kWh elettrici annui

Stima consumi annui per 130 mq con COPS 2,5

Per dare un ordine di grandezza, ipotizziamo una casa di 130 mq riscaldati con pompa di calore a bassa temperatura e COPS pari a 2,5.

Definizioni pratiche usate qui:

• Scarso isolamento: pareti non isolate, vecchi infissi, forti dispersioni.
• Medio isolamento: casa migliorata in parte, serramenti discreti, dispersioni contenute ma non basse.
• Maggiore isolamento: involucro riqualificato, serramenti performanti, dispersioni ridotte.

Scenario 1 – scarso isolamento
Fabbisogno termico indicativo: 18.000 kWh/anno
Assorbimento elettrico medio annuo: 18.000 / 2,5 = 7.200 kWh/anno

Scenario 2 – medio isolamento
Fabbisogno termico indicativo: 13.000 kWh/anno
Assorbimento elettrico medio annuo: 13.000 / 2,5 = 5.200 kWh/anno

Scenario 3 – maggiore isolamento
Fabbisogno termico indicativo: 9.000 kWh/anno
Assorbimento elettrico medio annuo: 9.000 / 2,5 = 3.600 kWh/anno

Non sono valori universali, ma aiutano a capire una cosa: la stessa macchina, in tre case diverse, può portare a risultati economici molto diversi.

Il test pratico prima di togliere la caldaia

Se vuoi una verifica semplice ma utile, fai questo test in inverno, durante un periodo freddo vero: abbassa la temperatura di mandata della tua caldaia a circa 50°C per una o due settimane.

Se la casa resta confortevole, gli ambienti si scaldano comunque e non senti un peggioramento evidente, è un segnale interessante: i radiatori e l’involucro potrebbero essere compatibili con una pompa di calore.

Se invece i termosifoni diventano appena tiepidi, alcune stanze non arrivano in temperatura o il comfort cala troppo, quello è un campanello d’allarme da non ignorare. Non è una diagnosi completa, ma è un controllo pratico che aiuta a capire se stai andando nella direzione giusta oppure no.

Tre scenari realistici da confrontare

Casa ben isolata, radiatori abbondanti, uso continuo
Mandata orientativa: 45-50°C
Cosa aspettarsi: compatibilità spesso buona, comfort più stabile, convenienza più credibile
Livello di attenzione: Medio

Casa media, isolamento discreto, radiatori non perfetti
Mandata orientativa: 50-55°C
Cosa aspettarsi: può funzionare, ma i consumi vanno stimati bene e il progetto va calibrato
Livello di attenzione: Alto

Casa energivora, vecchi infissi, radiatori piccoli o impianto nato per alta temperatura
Mandata orientativa: 60-70°C
Cosa aspettarsi: rischio elevato di scarsa convenienza e comfort deludente
Livello di attenzione: Molto alto

Potenza del contatore e aiuto del fotovoltaico

Quando sostituisci la caldaia con una pompa di calore, devi ragionare anche sulla potenza disponibile del contatore. In molte case il classico 3 kW può diventare stretto, soprattutto se usi piano a induzione, forno, lavatrice e altri carichi insieme.

In una situazione domestica con pompa di calore, spesso si valuta una potenza contrattuale superiore, per esempio 4,5 o 6 kW, ma il dato corretto dipende dagli assorbimenti reali della macchina e dalle abitudini di casa.

Il fotovoltaico aiuta, e con una batteria di accumulo può migliorare l’autoconsumo, ma non bisogna immaginare indipendenza totale. In inverno la produzione è più bassa proprio quando il riscaldamento elettrico lavora di più. Quindi il fotovoltaico è un supporto importante, non una bacchetta magica.

Costi orientativi e esempio con fotovoltaico

Per una casa da 130 mq ben isolata, la sostituzione della caldaia con una pompa di calore a bassa temperatura può avere costi orientativi nell’ordine di diverse migliaia di euro, variabili in base a potenza, marca, accumulo ACS, adeguamenti idraulici ed elettrici e complessità dell’installazione. Se aggiungi bollitore, opere accessorie e regolazioni, il totale sale.

Un esempio puramente indicativo può essere questo: pompa di calore per riscaldamento e ACS, adeguamento impianto, più fotovoltaico da 6 kW con accumulo. In un caso favorevole il costo complessivo può arrivare a un importo importante, nell’ordine di 20.000-30.000 euro o più, a seconda dei componenti scelti e dei lavori necessari.

Il ROI medio, cioè il tempo di rientro, può essere interessante solo se la casa è adatta, l’impianto lavora a temperature corrette e l’autoconsumo del fotovoltaico è buono. Se invece l’edificio disperde molto, il rientro si allunga parecchio. Qui non esiste un numero valido per tutti: va fatto un conto su consumi reali, costo energia e profilo d’uso.

Bonus ed incentivi

Per la pompa di calore acqua acqua, nei dati forniti risultano due strade da approfondire.

Bonus ristrutturazioni: è indicato il bonus casa 2026 con detrazione fiscale. Per approfondire puoi leggere qui: pompa di calore Bonus casa.

Conto Termico 3.0 GSE: nei dati forniti è indicato come contributo diretto fino al 65%, da verificare nel caso specifico. Per approfondire: Conto Termico 3.0.

Fonti e riferimenti

Per una verifica aggiornata su miglioramento energetico, requisiti e valutazioni tecniche puoi consultare ENEA. Per detrazioni e agevolazioni fiscali conviene controllare sempre la documentazione aggiornata dell’Agenzia delle Entrate. Gli incentivi vanno sempre verificati nelle condizioni previste e sul caso specifico.

Se vuoi approfondire, qui trovi anche un video pratico dedicato al tema.